125.第125章 投资英伦（1w）（1/2）

第125章 投资英伦（1w）

工业化带来的另外一个“成果”，就是保质期长、运送成本低、廉价的真·工业食物，其中罐头食品首当其冲。

实际上，密封罐头的技术是一个叫做尼古拉斯·阿佩尔特的法国人发明的。

当时，拿破仑想要解决军队的食品供给问题，而阿佩尔特结合已有的实践经验，发明了密封金属罐外加高温消毒的技术，大大地提升食品的保存期限，也因此得到了法国政府的奖赏。

不过，对吃十分讲究的法国人并没把罐头食物放在眼里，反而是英国人将此发扬光大。

一个叫做彼得·杜兰德的英国人，紧跟着阿佩尔特的步伐，申请了密封罐的专利，其中也参考了不少阿佩尔特的发明技术，并把它卖给了英国商人。

1813年，英国第一家食品罐头公司成立。

凭借着英国人先进的工业技术和生产线，从肉、鱼到蔬菜汤、渍水果，英国人都能生产出来。

罐头食品生产的一大核心就是高温。

关于微生物的研究发现，有些休眠状态的细菌和真菌孢子（比如肉毒杆菌芽孢）可以在100°c以上的温度存活。

一般的食物煮熟了马上就吃了，温度足够杀掉活菌就行；

但是细菌芽孢却能在罐头的厌氧环境中苏醒、生长然后让食物变质，所以必须要消灭干净——在130°的高温下蒸上接近20分钟。

在巴斯德关于细菌的研究之前，人们已经通过不断的试验，得出了“高温能够保证食品不变质”的结论；

后来关于微生物的研究，更是促成了生产流程的标准化以及食品安全的提升。

不过，长时间高温消毒会让食物失去原有的口味，只好用口重的调料掩盖，味道自然不怎么地了。

不过，对于很多人来说，味道不是首要考虑。

英国广布全球的殖民地以及军队，非常需要这些罐头来给他们提供“家乡的食物”。

比如，在阿三的殖民地官员，会在午餐会上食用“罐装鱼、培根、鹅肝酱饼、芦笋和奶酪”，配上罐装豆子、衣栗子以及瓶装杏仁和葡萄干。

而上流人士的餐桌上，则是三文鱼罐头、罐装蘑菇、瓶装豆子，以及腌黄瓜、调料、果冻和果酱，这些都是“令人敬仰的东西”，但光看罐头二字就让人食欲全无。

为了方便，殖民地不少美食也被英国人改造成了快餐，例如阿三的咖喱，本需要精心调配的各种香料，结果被英国人把所有的粉粉都堆在一起做成混合料包，和鸡放在一起咕咚咕咚一通乱煮。

后来自然也出现了罐头制的咖喱，连煮都免了。

而到了19世纪末，由于技术的发展以及量产带来的廉价，工业食品蔓延到了城市民众的餐桌上。人造黄油、炼乳和可可等等工业产品开始成为家庭食品主力；

来自殖民地和新世界的肉（澳大利亚、新西兰、阿根廷等地），被提前称重然后密封包装，放在杂货店里卖；

从夏威夷和马来西亚进口的水果罐头也登上了商品货架。

普通工人阶级也能通过罐头食品，制造虚假的“奢侈享受”了——

“……傍晚茶包括加拿大三文鱼罐头，佐以面包和黄油，澳大利亚梨子罐头和康乃馨炼乳。”

不要笑人家寒酸，在那个年代，罐头和其它工业食品对于平民阶层非常重要。

两场战争，英国广布全球的的农产品贸易遭到了严重打击。

在严格的配给制度下，罐头蔬菜成为了平民阶层几乎唯一的蔬菜来源，丑国产的午餐肉简直有如珍馐。

甚至连一些上层阶级都因战争的经济拮据而失去了专属的厨师，捣鼓不出来欧式的美食，不得已加入了“黑暗料理”的队伍。

而当经济恢复、人们又重新开始考虑口腹之欲之时，也就早已没有了“英国美食”一说，来自民间的饮食文化几乎断代，高端饮食只好转向法国菜、意大利菜，而平民饮食则由各类移民后裔提供。

而后世唯一能被称得上美食的，正是大名鼎鼎，堪称英国“国民菜肴”的炸鱼薯条，在全英境内门店遍布，达上万家，数量是麦当劳的8倍。

一站时英国士兵间曾经流行以“炸鱼”“薯条”作为接头暗号，辨别敌我。

在2010年“英国十大特色”的全国调查中，炸鱼薯条以73%的得票率领先“女王”和“披头士”，成为英国文化符号。

如果说炸鱼薯条打上了深深的“英伦”烙印，那么这个烙印来自于工业隔命时期：在机器高速运转与城市急剧扩张的过程中，新的生活方式带来了新的食物口味。

其实英国人不是很爱吃鱼。

同样是岛国，英国比小本子对鱼肉的热情要低得多。

虽然有着长达11450公里的漫长海岸线，以及占据优良渔港如布利克瑟姆带来的欧洲第一鱼类捕捞量，但直到维多利亚时代之前的英国饮食文化里，鱼肉都不是主要的肉食来源，甚至是比牛羊肉低一等的食材。

莎士比亚时期，也曾广泛认为鱼肉“营养不良”，多吃无益。

在莎翁的名著《亨利四世》中就有：

“这种不苟言笑的孩子从来不会有什么出息……他们平常吃的无非是些鱼类，所以他们都害着一种贫血症。”

直到后世，英国的人均鱼肉摄入量仍远远低于小本子。

东南部宽阔平原的肥沃耕地与温带海洋性气候吹拂过的优良牧场，都为英国本土的畜牧养殖提供了充足的余地，也给英国人的餐桌带来了更多的选择。

不过，食物的选择很多时候并不来自于个人口味，过去的时间里，地理与宗教为人们做出过选择。

在进入现代社会以后，科技发展与社会形态演变交织出的路径，又将人们的口味选择带往新的方向。

比如18世纪拖船渔网的发明，使得英国海上大捕捞的渔业产量飙升，鱼类这种廉价的食材首先喂饱了沿海地区民众的肚子。

到了19世纪英国铁路发展狂飙猛进的时代，铁皮蒸汽车穿过英格兰的宁静乡间，将新鲜鱼肉运输到全国范围，尤其是人口爆发式增长的新兴城市，那里有数以万计被工业化浪潮冲击着进入工厂的劳工阶级。

对他们来说，新鲜又便宜的鱼肉是其补充蛋白质性价比最高的选择——或者说，是铁路开启的新纪元、城市和人口的博弈为他们做出的选择。

但是从“鱼”到“炸鱼”的选择，其实来自于另一拨人。

英国传统的鱼肉烹调法无外乎“煮、烤、煎、炸”，其中著名的黑暗料理“仰望星空派”即是将数条整鱼露出头部，尾部排成一圈塞进馅饼里烘烤。

而将去掉头尾的整块鱼排以面粉裹入、继而油炸的方式，来自于英国以外的犹太人。

20世纪开始的几年，东欧的犹太移民为了避免迫害来到英国。

投奔异国他乡的过程中，财物也许遗失，但吃惯的食物味道却一有机会就要寻回：腌黄瓜、甜菜根、鲱鱼、熏鲑鱼——以及炸鱼。

炸鱼是犹太人的传统食物，在不能做饭的安息日，周五中午提前做好便于保存的炸鱼是犹太人的习俗。

最初的炸鱼做法是在鱼身裹上面包糠，以后逐渐开始用蘸了苏打、啤酒或者“家族秘方”的面糊取代，这样的制作相对简易，并且鱼肉得以保持完整。

那么炸鱼是如何从最初简陋的移民餐，变成英国名声最响亮的国民美食？

这就绕不过炸鱼的“伴侣”——薯条了。

无独有偶，薯条的原材料——土豆，从1539年被西班牙人在秘鲁发现并带回欧洲，到战胜面包和燕麦成为英国人的主食，也差不多了两三百年。

正如鱼类在18、19世纪日益上升的捕捞量和所提供的优质蛋白养活了膨胀的人口，土豆这种茄科植物在英格兰岛上大规模种植成功，并且同样能以较多的热量支撑更多人口的生存。

尤其在18世纪中叶欧洲小冰期，传统作物产量萎缩时，土豆依然一枝独秀地扛起了喂饱人类的大旗。

难怪恩格斯也对土豆饱含赞美，称其“对于工业隔命的重要性如同铁一样”。

今天的英国已是土豆产销大国，一年产销土豆达到250万吨，其中四分之一的形式是以薯条的方式被消耗享用掉的。

历史上是哪位天才发明了薯条这种风靡全球的小食已无从得知。

不过可以确定的是，同样是在维多利亚时期，同样是工业隔命浪潮下，越来越多的人离开田地开始在工厂干活，由此也逐渐养成在家以外的地方完成一日三餐的饮食习惯。

一天14小时、一周6天的流水线高强度工作，工人们急切需要方便快捷、高热量的食物来维持体力，高产高热量又物美价廉的土豆无疑是最合适的粮食。

依据英国bbc公司的统计，在1881年，英国每周人均土豆消耗量是6公斤。

可以想象，城市的工厂工人在烹饪工具、燃料和时间都非常有限的情况下，短暂的休息时间里会涌向工厂门口或街边的临时摊位，那里已经摆出了简易制作的土豆制品，要么煮、要么烤、要么烘。工业隔命重塑了英国人的餐桌。

到了19世纪六七十年代，以油炸方式烹饪土豆条的摊位，在大街小巷的外带食品中胜出。

也许是油炸的食物更能带来舌尖的满足感，同时维持更长时间的热量供给。

按照英国牛津英语辞典的记载，“薯条（chips）”这一词最早出现在查尔斯·狄更斯的《双城记》里：“将薯条入油、充分炸透。”

不过炸鱼薯条里的薯条算是英式薯条，与美式快餐里的薯条“french fries”略有不同：后者多是以冰冻的土豆去皮后由机器切成长短一致、更为细条的形状烹炸。

而炸鱼薯条里的chips则是将土豆洗净后不去皮而随意切成更为厚实的条形，土豆皮衣入油炸出的焦脆，对于英国人来说也是一种乐趣。

但是薯条刚刚登陆英伦的时候，也曾面临式微，因为它的竞争对手炸鱼的受欢迎程度也毫不示弱。

就在工厂门口的薯条摊位摆出后不久，犹太移民也摆出了自己的炸鱼摊。

两种食物终于碰面了：一个是外来移民简陋的安息日餐，一个是涌进城市产业工人填补热量的快食。

由于在食材来源和烹饪方式上的优势，都是劳工阶级的食物选择。

这两种摊位一开始互争客源，针锋相对，不久头脑灵活的犹太人就醒悟过来：为什么不把两者合二为一来卖呢？

在这之后，由于工厂食堂的设立和普及，以及餐饮业“登堂入室”的趋势，街头小吃的规模开始慢慢萎缩，炸鱼薯条摊变成了炸鱼薯条店。

依旧是查尔斯·狄更斯，在他的另外一本书《雾都孤儿》中，描绘了维多利亚时代东伦敦街区出现的早期炸鱼薯条：

“在那脏乱的店里出售的是，许多大小和图案各异的丝质手帕，尽管fled店很小，它依旧囊括了理发店、咖啡店、啤酒店和炸鱼薯条店”。

而现实中英国第一家炸鱼薯条店的经营者约瑟夫·马林是个罗马尼亚犹太人，1860年他在伦敦老福特街拥有一家叫做marlin“s的店。

据说曾经一度伦敦闹了鱼荒，于是那段时间里店里改卖炸薯条，生意竟然也不错。

所以当鱼荒危机解除，炸鱼回归的时候，店里的薯条摊位依然保留，还加载了炸鱼薯条套餐，鼓励人们将炸鱼薯条一起购买。

顾客对炸鱼薯条的反应热烈。

生意火爆时，marlin“s店的队伍可以排到半英里长。

这两种食材在英国一拍即合，英国的鱼薯生意从20世纪起飞速发展，在1910年英国国土上有超过25000家“鱼薯店”。

到了1920年，店面涨到了35000家。

直到后世，在英国有将近一半的鱼是就着薯条吃掉的。

炸鱼薯条对英国人来说是件大事。

曾经以油墨报纸包裹的包装，早已被更环保的纸餐盒替代，简陋油锅支起的摊位也已变身成连锁或规范的明亮店堂。

早期的鱼薯店在鱼类上别无选择，只能买每天早上最先到达港口的鱼。

归功于运输与冷链技术的飞速进步，后世英国境内鱼薯店里的炸鱼有八成以上是鳕鱼或黑线鳕，这其中也有炸鱼薯条吃法的“南北之争”：

从英国南部到中部，炸鱼用的鱼排都是鳕鱼，过了中部地区往北，就是黑线鳕挑大梁。

此外，南部的炸鱼用油偏向口味清淡的植物油，而北部如约克郡一带，炸鱼必须经过牛油“历炼”，口感才算正宗。

英国人称炸鱼薯条里的薯条为chips，一般连皮切粗条烹饪；

而将美式肯德基或麦当劳里那种去皮后更细长的薯条称为“french fries”，翻译过来就是“法国薯条”。

不过虽然名叫法国薯条，但公认最早的发明者却是比利时人。

在比利时记者jo gérard调查中，一本比利时南部某家庭内部记录册中提到最早薯条的制作记录：在1680年（荷兰统治时期），当地人就开始使用油炸土豆条这种方法来烹饪了。

另有一种说法是，在比利时南部默兹河谷沿岸生活的居民创造了薯条。

因其习惯捕捞一种在荷兰、比利时和卢森堡水域生长的细长形小鱼，以整个油炸的方式烹饪入食。

而在18世纪欧洲小冰期时，封冻的河面也封冻了小鱼的来源。

用以果腹的土豆在当地人的灵机一动下被切成细长的条鱼形状，再入锅油炸，薯条就这样诞生了，这样看来，薯条从最开始就跟炸鱼有不解之缘。

二站时，英国的食物有三分之二以上依靠进口，由于海上补给线遭到德军袭击，粮食紧缺，英国政府对于国民实行配给制，但这个配给清单里并没有包含“炸鱼薯条”。

英国高层明白，明白炸鱼薯条是让民众填饱肚子最有效的食物，也是英国广大劳工阶级长久以来的“安慰剂”——不管是在一站还是二站时期，“炸鱼薯条”总是保证供给。

英国高层鼓励英国家庭自己种植自给自足、容易收获的土豆；

而在鱼类的供给上，英国一半渔民在养育国家，一半在保障水域安全。

由于希大爷的部队在英国周围水域布置了许多致命的水雷，英国号召大量渔民把水雷找出来（格林姆斯比成了英国最重要的扫雷地区）。

扫雷的方式是采用专门的扫雷舰，舰上有种锯齿形的金属扫线，当它靠近水雷时，会切断挂着水雷的金属线，水雷迅速浮出水面，被炮火击中后再沉下去。

二战中有超过6万多渔民被征召去扫雷，清扫了超过16000枚水雷，因此丧生的人达到14500多人，250多艘船只在当值时被击沉，换来的是安全的渔业捕捞海域。

但英国人对炸鱼薯条的认真还远不止这些，为了炸鱼面团里雪白鲜嫩的鳕鱼排，从1944年到1976年的二十多年间，英国不惜多次发动海军进行“鳕鱼之战”，来捍卫他们吃炸鱼薯条的权利。